2009年跟單員考試輔導：紡織與服裝
來源：來源于網絡發布時間：2009-07-14
一、面料(考點)
(一)面料的種類
(1)梭織面料，也稱機織物，是把經紗和緯紗相互垂直交織在一起形成的織物。其基本組織有平紋、斜紋、緞紋三種。不同的梭織面料也是由這三種基本組織及由其變化多端的組織而構成。主要有雪紡(Chiffon)、牛津布(Oxford)、牛仔布(Denim)、斜紋布(Drill)、法蘭絨(Flannel)、花緞(Damask)等。
(2)針織面料(Knitted Fabric)
用織針將紗線或長絲構成線圈，再把線圈相互串套而成，由于針織物的線圈結構特征，單位長度內儲紗量較多，因此大多有很好的彈性。針織面料有單面和雙面之分。主要有汗布(Single Jersey)、天鵝絨、網眼布等。針織面料可分為緯編針織物與經編針織物兩大類。
①緯編針織面料是將紗線由緯向喂人，同一根紗線順序的彎曲成圈并相互串套而成的面料。最常見的毛衣即為緯編針織物。
②經編針織面料線圈的串套方向正好與緯編相反，是一組或幾組平行排列的紗線，按經向喂入，彎曲成圈并相互串套。
(3)非織造面料(Non-Woven Fabric)
是由紡織纖維經粘合、熔合或其他機械、化學方法加工而成。主要有無紡布、粘合布等。
(4)涂層面料
是在織物表面涂覆或粘合一層高聚物材料，使其具有獨特的外觀或功能的面料。涂層面料的代表織物有防(羽)絨涂層面料、防水透濕涂層面料(如PVC或PU)、阻燃涂層面料、導電以及仿皮革等織物。
(5)印花面料
是用染料調制成色漿直接印在白色或淺色織物上形成花紋圖案，工藝簡單，成本低，應用最多。通常的印制方法有平網印花、圓網印花、轉移印花等。
(6)色織面料
是指先將紗線或長絲經過染色，然后使用色紗進行織布的工藝方法，這種面料稱為“色織布、生產色織布的工廠一般稱為色織廠，如牛仔布及大部分的襯衫面料都是色織布。
(二)面料的主要技術指標
(1)長度指標
①經向(Warp)、經紗密度
面料長度方向;該向紗線稱作經紗;其1英寸內紗線的排列根數為經密(經紗密度)。
②緯向(Weft)、緯紗密度
面料寬度方向;該向紗線稱作緯紗，其1英寸內紗線的排列根數為緯密(緯紗密度)。
(2)經緯密度(Threads Per Unit Length)
經緯密度是用于表示梭織物單位長度內紗線的根數，一般為1英寸或10厘米內紗線的根數，我國國家標準規定使用10厘米內紗線的根數表示密度，但紡織企業仍習慣沿用1英寸內紗線的根數來表示密度。如通常見到的“45×45/108×58"表示經紗、緯紗的紗線支數(Yarn Count)分別為45支紗線，經緯密度為108、58。
(3)幅寬(Fabric Width)
幅寬是指面料的有效寬度，一般習慣用英寸或厘米表示，1英寸= 2.54cm。常見的有窄幅36英寸(91.44cm)、中幅44英寸(114cm)、寬幅57-60英寸(144 ～152cm)等，高于60英寸(152cm)的面料為特寬幅,一般常叫做寬幅布，當今我國特寬面料的幅寬可以達到360厘米。幅寬一般標記在密度后面，如"45×45/108×58/60"即表示面料的幅寬為60英寸(152cm)。
(4)克重(Fabric Weight)、
面料的克重一般為平方米面料重量的克數，克重是針織面料的一個重要的技術指標，粗紡毛呢通常也把克重作為重要的技術指標。牛仔面料的克重一般用“盎司(OZ)”來表達。
(5)色牢度(Color Fastness)
色牢度包括摩擦色牢度(Rubbing Fastness),日曬色牢度(Light Fastness) 干洗牢度(Dry Cleaning Fastness)等。
(6)尺寸穩定性(縮水率Shrinkage)
①含義
尺寸穩定性是指面料在洗滌或浸水后，面料收縮的百分數。一般來說，縮水率最小的面料是合成纖維及其混紡織品，其次是毛織品、麻織品，棉織品居中，而縮水率最大的是粘膠纖維、人造棉、人造毛類織品等。
②種類
縮水率可以分為：水洗縮率(Washing Shrinkage)和干洗縮率(Dry Cleaning Shrinkage)兩種。
③測試
在實際檢驗時，如果采用不同的檢驗方法和步驟，就會得出不同的試驗結果。ISO標準、中國國家標準(GB)將洗滌程序分為10種，溫度有30℃、40℃、50℃、6Q℃、92℃五檔，洗滌方式、漂洗次數、洗滌時間各有不同，洗后的晾干方式也不同，這些參數會影響縮水率值。將溫度為200C士2℃，相對濕度為65%士3%的測試條件稱為標準狀態。
測試時參數的選擇要根據纖維類別、所用染料、織物組織，成品風格、用途等結合起來考慮。
④產生縮水的主要因素(考點)
面料的纖維成分。一般來說，吸濕性大的纖維，浸水后纖維膨脹，直徑增大，長度縮短，縮水率就大。如有的粘膠纖維吸水率高達13%，而合成纖維織物吸濕性差，其縮水率就小。面料的密度不同，縮水率也不同。如經緯向密度相近，其經緯向縮水率也接近。經密度大的織品，經向縮水就大，反之，緯密大于經密的織品，一緯向縮水也就大。
面料紗支粗細不同，縮水率也不同。紗支粗的布縮水率就大，紗支細的織物縮水率就小。面料生產工藝不同，縮水率也不同。一般來說，面料在織造和染整過程中，纖維要拉伸多次，加工時間長，施加張力較大的織物縮水率就大，反之就小。
⑤面料預縮(Pre-Shrinking)
由于面料存在縮水率，使得成衣的尺寸穩定性大大受到影響。
(三)面料的檢驗
通過對面料的檢驗和測定，可有效地提高成衣的正品率，減少次品率，降低返修率。因此，面料檢驗是控制成衣生產成品質量的重要一環。
(1)檢驗內容.(考點)
①品名、數量、顏色和規格檢驗
②外觀質量檢驗
面料的外觀質量檢驗，是通過實物質量檢驗的方法，重點檢查污漬、緯斜、左中右色差、頭尾色差、手感、斷經、斷緯、經痕、油污、色花、粗紗、色污、并經并緯、膠條、膠痕、漏膠、膠粒、縮水率等。
檢查時，對照原樣(或買賣雙方的封樣，下同)，采用眼看、手摸的辦法。
看：布面是否光潔、勻凈，織紋是否清晰、飽滿，邊道是否平直，并與原樣對照，基本符合者為一等品即合格品，明顯有差異者為不合格品。
摸：通過對布面接觸感覺，即在手掌中緊握或松開時的感覺，評定織物硬軟程度，有無身骨、平滑性和折皺的回復程度，并與原樣對照，基本符合者為一等品(合格品)，明顯差異者為不合格品。
③內在質量
內在質量主要指面料色牢度、甲醛含量、偶氮染料、氣味、PH值等五項安全指標檢查，以及標識和纖維成分含量成分是否符合合同或信用證的要求。
(2)具體的檢查方法
①色差檢查
色差檢查主要檢查織物與原樣色差、左中右色差、正反面色差、前后色差、匹差、批差等。色差的評定一般采用變色用灰色樣卡評定。評定時一律以布的正面為準。
②匹長檢查
對于筒形包裝的面料(包括里料)，宜放在滾筒形量布機械架上檢查，這種檢查方式的好處是檢驗完后，材料又恢復為筒形;
對于折疊包裝的面料(包括里料)，一般先量兩折疊處之間的長度，再數一數面料折疊的層數，用兩折疊之間的長度×折疊的層數，就可得出其匹長，然后看其匹長是否與標簽的長度一致;
對于以重量方式作為計算單位的針織面料，首先應選取至少三個不同的部位，測量針織面料的單位面積重量，即每平方米克重(g/mz)。然后，根據其是定重方式(即每匹織物重量一定，一般經編針織物常采用此方式)，還是定長方式(即每匹織物長度一定，一般緯編針織物常采用此方式)，過秤檢查時，看其重量與標簽上標的重量是否一致。
③幅寬檢查
幅寬的檢查可在檢查面料匹長時同時進行，檢查面料幅寬時，應做好詳細記錄和標識。并在人庫時分別堆放。檢查時應特別注意有效幅寬差值，因為面料在裁減時有時是利用電腦設備控制的。幅寬的檢查應選取至少三個不同的部位：頭、中、尾。
二、服裝
(一)服裝和種類（略）
(二)服裝的主要技術指標
(1)織物縮水率
一它是指織物在標準狀態下，通過一定程度洗滌后，經緯向尺寸相對于原始尺寸的變化情況。一縮 水率指標為成品服裝檢測的首選項目。機可洗應滿足：①織物洗后風格不會有大的改變，如不能損 傷織物強力，不引起紗線滑移紙裂和織物表面磨損起球等;②經3次水洗后，織物單位面積的變化 率不大于15%，由此推算經緯向縮水率各不大于8%。
(2)織物縫紉強力
織物縫紉強力是表述織物紗線的抗滑移性能(紙裂)及織物縫制后接縫強力的指標。長絲纖維織造的面料，如絲綢、仿絲綢和緞類織物，其面料由長絲紗線織造而成，長絲纖維之間的摩擦阻力 遠遠小于短纖維，所以織物的組織規格很大程度上影響著縫紉強力。
提高織物縫紉強力的方法主要是從織物組織規格設計上考慮，提高經緯密度、紗線捻度，采用異型截面纖維等。此外，對織物施以抗紙裂整理劑在一定程度上可提高織物的縫紉強力。
(3)織物斷裂強力和撕破強力
織物的這兩項強力實際上是從織物紗線的角度表示織物物理機械性能的。實際測試時是在織物的經向或緯向施以定向拉伸力，在外力的作用下，紗線完全斷裂時的強度，為此織物的斷裂強力。撕破強力是指織物在已有撕口時紗線順序斷裂所需的最大外力。織物的這兩個強力通常是成正比的。
一般認為撕破強力小于8N(牛頓)，已不適用做服裝，而對服飾類的織物，往往要求斷裂強力大于200N。
(4)織物色差
這項指標是將標準的比色用灰色樣卡來對比織物進行評判，并給出等級的。當織物染色時，對于同品種、不同批次的染色布會有批次差;連續式生產的染色布，頭尾會產生色差;卷染工藝染色時，卷染織物左右張力不一致或染缸內左右溫度不一致，織物的左右邊會出現色差。
(三)成衣
(1)規格尺寸
服裝成品規格檢驗是用皮尺測量成品服裝主要部位的規格尺寸，并與訂單中的規格尺寸對照比較，檢驗誤差要控制在允許范圍內，并確定其缺陷類別和成品等級。服裝成品規格測量部位和方法
(2)紡織服裝中有害化學品和金屬元素
(一)面料的種類
(1)梭織面料，也稱機織物，是把經紗和緯紗相互垂直交織在一起形成的織物。其基本組織有平紋、斜紋、緞紋三種。不同的梭織面料也是由這三種基本組織及由其變化多端的組織而構成。主要有雪紡(Chiffon)、牛津布(Oxford)、牛仔布(Denim)、斜紋布(Drill)、法蘭絨(Flannel)、花緞(Damask)等。
(2)針織面料(Knitted Fabric)
用織針將紗線或長絲構成線圈，再把線圈相互串套而成，由于針織物的線圈結構特征，單位長度內儲紗量較多，因此大多有很好的彈性。針織面料有單面和雙面之分。主要有汗布(Single Jersey)、天鵝絨、網眼布等。針織面料可分為緯編針織物與經編針織物兩大類。
①緯編針織面料是將紗線由緯向喂人，同一根紗線順序的彎曲成圈并相互串套而成的面料。最常見的毛衣即為緯編針織物。
②經編針織面料線圈的串套方向正好與緯編相反，是一組或幾組平行排列的紗線，按經向喂入，彎曲成圈并相互串套。
(3)非織造面料(Non-Woven Fabric)
是由紡織纖維經粘合、熔合或其他機械、化學方法加工而成。主要有無紡布、粘合布等。
(4)涂層面料
是在織物表面涂覆或粘合一層高聚物材料，使其具有獨特的外觀或功能的面料。涂層面料的代表織物有防(羽)絨涂層面料、防水透濕涂層面料(如PVC或PU)、阻燃涂層面料、導電以及仿皮革等織物。
(5)印花面料
是用染料調制成色漿直接印在白色或淺色織物上形成花紋圖案，工藝簡單，成本低，應用最多。通常的印制方法有平網印花、圓網印花、轉移印花等。
(6)色織面料
是指先將紗線或長絲經過染色，然后使用色紗進行織布的工藝方法，這種面料稱為“色織布、生產色織布的工廠一般稱為色織廠，如牛仔布及大部分的襯衫面料都是色織布。
(二)面料的主要技術指標
(1)長度指標
①經向(Warp)、經紗密度
面料長度方向;該向紗線稱作經紗;其1英寸內紗線的排列根數為經密(經紗密度)。
②緯向(Weft)、緯紗密度
面料寬度方向;該向紗線稱作緯紗，其1英寸內紗線的排列根數為緯密(緯紗密度)。
(2)經緯密度(Threads Per Unit Length)
經緯密度是用于表示梭織物單位長度內紗線的根數，一般為1英寸或10厘米內紗線的根數，我國國家標準規定使用10厘米內紗線的根數表示密度，但紡織企業仍習慣沿用1英寸內紗線的根數來表示密度。如通常見到的“45×45/108×58"表示經紗、緯紗的紗線支數(Yarn Count)分別為45支紗線，經緯密度為108、58。
(3)幅寬(Fabric Width)
幅寬是指面料的有效寬度，一般習慣用英寸或厘米表示，1英寸= 2.54cm。常見的有窄幅36英寸(91.44cm)、中幅44英寸(114cm)、寬幅57-60英寸(144 ～152cm)等，高于60英寸(152cm)的面料為特寬幅,一般常叫做寬幅布，當今我國特寬面料的幅寬可以達到360厘米。幅寬一般標記在密度后面，如"45×45/108×58/60"即表示面料的幅寬為60英寸(152cm)。
(4)克重(Fabric Weight)、
面料的克重一般為平方米面料重量的克數，克重是針織面料的一個重要的技術指標，粗紡毛呢通常也把克重作為重要的技術指標。牛仔面料的克重一般用“盎司(OZ)”來表達。
(5)色牢度(Color Fastness)
色牢度包括摩擦色牢度(Rubbing Fastness),日曬色牢度(Light Fastness) 干洗牢度(Dry Cleaning Fastness)等。
(6)尺寸穩定性(縮水率Shrinkage)
①含義
尺寸穩定性是指面料在洗滌或浸水后，面料收縮的百分數。一般來說，縮水率最小的面料是合成纖維及其混紡織品，其次是毛織品、麻織品，棉織品居中，而縮水率最大的是粘膠纖維、人造棉、人造毛類織品等。
②種類
縮水率可以分為：水洗縮率(Washing Shrinkage)和干洗縮率(Dry Cleaning Shrinkage)兩種。
③測試
在實際檢驗時，如果采用不同的檢驗方法和步驟，就會得出不同的試驗結果。ISO標準、中國國家標準(GB)將洗滌程序分為10種，溫度有30℃、40℃、50℃、6Q℃、92℃五檔，洗滌方式、漂洗次數、洗滌時間各有不同，洗后的晾干方式也不同，這些參數會影響縮水率值。將溫度為200C士2℃，相對濕度為65%士3%的測試條件稱為標準狀態。
測試時參數的選擇要根據纖維類別、所用染料、織物組織，成品風格、用途等結合起來考慮。
④產生縮水的主要因素(考點)
面料的纖維成分。一般來說，吸濕性大的纖維，浸水后纖維膨脹，直徑增大，長度縮短，縮水率就大。如有的粘膠纖維吸水率高達13%，而合成纖維織物吸濕性差，其縮水率就小。面料的密度不同，縮水率也不同。如經緯向密度相近，其經緯向縮水率也接近。經密度大的織品，經向縮水就大，反之，緯密大于經密的織品，一緯向縮水也就大。
面料紗支粗細不同，縮水率也不同。紗支粗的布縮水率就大，紗支細的織物縮水率就小。面料生產工藝不同，縮水率也不同。一般來說，面料在織造和染整過程中，纖維要拉伸多次，加工時間長，施加張力較大的織物縮水率就大，反之就小。
⑤面料預縮(Pre-Shrinking)
由于面料存在縮水率，使得成衣的尺寸穩定性大大受到影響。
(三)面料的檢驗
通過對面料的檢驗和測定，可有效地提高成衣的正品率，減少次品率，降低返修率。因此，面料檢驗是控制成衣生產成品質量的重要一環。
(1)檢驗內容.(考點)
①品名、數量、顏色和規格檢驗
②外觀質量檢驗
面料的外觀質量檢驗，是通過實物質量檢驗的方法，重點檢查污漬、緯斜、左中右色差、頭尾色差、手感、斷經、斷緯、經痕、油污、色花、粗紗、色污、并經并緯、膠條、膠痕、漏膠、膠粒、縮水率等。
檢查時，對照原樣(或買賣雙方的封樣，下同)，采用眼看、手摸的辦法。
看：布面是否光潔、勻凈，織紋是否清晰、飽滿，邊道是否平直，并與原樣對照，基本符合者為一等品即合格品，明顯有差異者為不合格品。
摸：通過對布面接觸感覺，即在手掌中緊握或松開時的感覺，評定織物硬軟程度，有無身骨、平滑性和折皺的回復程度，并與原樣對照，基本符合者為一等品(合格品)，明顯差異者為不合格品。
③內在質量
內在質量主要指面料色牢度、甲醛含量、偶氮染料、氣味、PH值等五項安全指標檢查，以及標識和纖維成分含量成分是否符合合同或信用證的要求。
(2)具體的檢查方法
①色差檢查
色差檢查主要檢查織物與原樣色差、左中右色差、正反面色差、前后色差、匹差、批差等。色差的評定一般采用變色用灰色樣卡評定。評定時一律以布的正面為準。
②匹長檢查
對于筒形包裝的面料(包括里料)，宜放在滾筒形量布機械架上檢查，這種檢查方式的好處是檢驗完后，材料又恢復為筒形;
對于折疊包裝的面料(包括里料)，一般先量兩折疊處之間的長度，再數一數面料折疊的層數，用兩折疊之間的長度×折疊的層數，就可得出其匹長，然后看其匹長是否與標簽的長度一致;
對于以重量方式作為計算單位的針織面料，首先應選取至少三個不同的部位，測量針織面料的單位面積重量，即每平方米克重(g/mz)。然后，根據其是定重方式(即每匹織物重量一定，一般經編針織物常采用此方式)，還是定長方式(即每匹織物長度一定，一般緯編針織物常采用此方式)，過秤檢查時，看其重量與標簽上標的重量是否一致。
③幅寬檢查
幅寬的檢查可在檢查面料匹長時同時進行，檢查面料幅寬時，應做好詳細記錄和標識。并在人庫時分別堆放。檢查時應特別注意有效幅寬差值，因為面料在裁減時有時是利用電腦設備控制的。幅寬的檢查應選取至少三個不同的部位：頭、中、尾。
二、服裝
(一)服裝和種類（略）
(二)服裝的主要技術指標
(1)織物縮水率
一它是指織物在標準狀態下，通過一定程度洗滌后，經緯向尺寸相對于原始尺寸的變化情況。一縮 水率指標為成品服裝檢測的首選項目。機可洗應滿足：①織物洗后風格不會有大的改變，如不能損 傷織物強力，不引起紗線滑移紙裂和織物表面磨損起球等;②經3次水洗后，織物單位面積的變化 率不大于15%，由此推算經緯向縮水率各不大于8%。
(2)織物縫紉強力
織物縫紉強力是表述織物紗線的抗滑移性能(紙裂)及織物縫制后接縫強力的指標。長絲纖維織造的面料，如絲綢、仿絲綢和緞類織物，其面料由長絲紗線織造而成，長絲纖維之間的摩擦阻力 遠遠小于短纖維，所以織物的組織規格很大程度上影響著縫紉強力。
提高織物縫紉強力的方法主要是從織物組織規格設計上考慮，提高經緯密度、紗線捻度，采用異型截面纖維等。此外，對織物施以抗紙裂整理劑在一定程度上可提高織物的縫紉強力。
(3)織物斷裂強力和撕破強力
織物的這兩項強力實際上是從織物紗線的角度表示織物物理機械性能的。實際測試時是在織物的經向或緯向施以定向拉伸力，在外力的作用下，紗線完全斷裂時的強度，為此織物的斷裂強力。撕破強力是指織物在已有撕口時紗線順序斷裂所需的最大外力。織物的這兩個強力通常是成正比的。
一般認為撕破強力小于8N(牛頓)，已不適用做服裝，而對服飾類的織物，往往要求斷裂強力大于200N。
(4)織物色差
這項指標是將標準的比色用灰色樣卡來對比織物進行評判，并給出等級的。當織物染色時，對于同品種、不同批次的染色布會有批次差;連續式生產的染色布，頭尾會產生色差;卷染工藝染色時，卷染織物左右張力不一致或染缸內左右溫度不一致，織物的左右邊會出現色差。
(三)成衣
(1)規格尺寸
服裝成品規格檢驗是用皮尺測量成品服裝主要部位的規格尺寸，并與訂單中的規格尺寸對照比較，檢驗誤差要控制在允許范圍內，并確定其缺陷類別和成品等級。服裝成品規格測量部位和方法
(2)紡織服裝中有害化學品和金屬元素
【糾錯】
